蓬萊仙境之絕美，在依山傍海的氣魄，在海市蜃樓的奇景，也在扼守咽喉的險要。當人們登臨丹崖山上，倚著高高的城樓女墻向北眺望，不僅可以看見黃海與渤海相接的煙波渺茫，還有綽約可見的長島列島。

　　長島列島大大小小共有151個島嶼，宛如一連串翡翠，鑲嵌在茫茫滄海之上、淼淼煙波之中。又像一群頑皮的孩子，從煙臺母親的懷抱里向著彼岸的遼東半島游蕩而去，在大海上留下長長的身影。

　　我初登蓬萊閣的時候，一場突如其來的秋雨飄灑在城中，海上風濤卷起白浪，阻住了多少行船。正當我準備怏怏而歸時，忽又云淡天開，無數(shù)金光灑下人間來，照得海上銀光粼粼。這雖不是海市蜃樓的勝景，可大自然的風云變幻著實神奇。于是，我便趁著這日色明媚、海闊天高的光景，登上了渡輪，向著長島而去，循著那條古老的海上之路，奔往傳說中的海上仙山。

　　據(jù)說，長島就是神話中的列姑射山，是《莊子·逍遙游》里那位吸風飲露、不食五谷的姑射仙子居住的地方。而在汗青史冊里，扼守“京津門戶”渤海海峽的長島，更是連通兩百多里之外遼東半島的極速通道，古稱登州水道。

　　雖然蓬萊在唐中宗神龍三年(公元707年)時才成為登州府衙署所在地，但古登州港的歷史卻可追溯至春秋戰(zhàn)國時期。那時節(jié)，掌控膠東半島的齊國君主，便已經(jīng)開始通過海路溝通南北平原以及與朝鮮、日本的交往。相傳，秦始皇命方士徐福率三千童男童女，攜五谷種子及百工出海尋仙之時，便是從古登州港出發(fā)，由此開創(chuàng)了中國遠洋航行的先河，并為古老的東方海上絲綢之路的開通奠定了基礎(chǔ)。

　　隋唐以降，古登州港是中國海上要道之一。被譽為“東方三大旅行記”之一的《入唐求法巡禮行記》，其撰寫者日本高僧圓仁法師也曾在這里登岸。

　　那時的登州，城中住著許許多多來自古朝鮮的新羅商人，他們甚至在此安家落戶，而聚居的街巷被呼作“新羅坊”。宋朝以后，中國的絲綢、冶鐵、造紙等技術(shù)更是從這里漂洋過海，傳往日本、朝鮮等地，是海上絲綢之路的重要貿(mào)易點。

　　坐落于蓬萊閣旁的登州博物館里，巨大的古城沙盤再現(xiàn)了當年登州城的繁盛景象：周長11里、城高3丈5尺、厚2丈的古城垣，環(huán)繞住一座熱鬧的城，城中街道齊整，房舍儼然，絲竹笙歌，商賈云集。而明朝后期的登州府海上航線圖，已然延伸至遼東半島，故有“金復(fù)海蓋，遼陽在外”之說。

　　因海而生的長島，是膠東半島地區(qū)海洋文明的發(fā)源地。距今六千五百年前，這里便已經(jīng)有了人類勞作生活的蹤跡，在千萬年的歲月里，演繹著人類與海洋休戚與共的傳奇。到如今，山間密林的幽深與海畔高崖的巍峨，使之成為世人可以企及的海上仙境。

　　踏上長島的時候，太陽已經(jīng)西斜，金紅的光芒在大海波光的折射下，照得人都有些心情沉醉了。乘著游覽車，沿著海岸行進，滿眼滿目的都是大海的波濤。島上絕大多數(shù)的建筑都不甚高，被路邊的樹木遮蔽后，全然看不見半點兒城市廣廈的影子。耳朵里也消失了車水馬龍的轟鳴，安靜得只有浪花一疊又一疊地撲向海灘的嘩嘩聲，偶爾聽見一陣漁船的馬達聲，反覺得分外幽靜。

　　不知何時，道路又轉(zhuǎn)進了山林里，隨著不斷地向上爬坡，樹蔭越發(fā)濃密，先前熱烈的海風便化作了清涼。在不斷向后退去的樹杈間，仍舊可以看到一線連天的大海，另一側(cè)則是巋然而立的山壁。待到行至頂峰，登上幾層階臺，滄海遂又以另一種姿態(tài)呈現(xiàn)在眼前。

　　遠處是平緩綿延的蓬萊城，近處的大海卻在蜿蜒中溫柔地分作了兩個世界，在海面上留下一個S形的界線，構(gòu)成一幅涇渭分明的太極圖。

　　西面的渤海因黃河入海的泥沙沖擊本已泛著淡淡的黃色，此時被夕陽一照，云霞中的余暉將海面映襯得格外金黃，而東面青碧的黃海則與青藍的天空連成一片，透著無可言說的神秘。但最為神奇的是，渤海的海面卻比黃海高出了那么一點點，乃至于過往的舟船都要在此顛簸一下，被漁民們戲稱作“過門檻”。

　　低頭俯瞰，分開黃海、渤海的那道曲線溫柔地向著山下走來，最終與一脈逶迤的沙石灘挽起了手。那沙石灘好似一條頑皮的小龍，自長山腳下伸出長長的尾巴，搖搖曳曳著就要探入海底里去，卻在尾尖上一甩，留下一點兒妖嬈的姿態(tài)。而堆成這沙石灘的，都是被海水砥礪成的圓形球石，一個個晶瑩玉潤，猶如玉灘堆雪。

　　天色漸晚，海面上的漁船漸漸多了起來，忙碌了半日的漁民們都要趕在日落之前歸家。于是我又沿著來時的路，急忙忙地奔下山，在一片無邊的大海前，等待著太陽墜入那滄海里去。雖然來到煙臺后也曾看過

　　海上日落，可唯有在長島才能感受到這樣的蒼茫之感：撇開了高樓大廈的阻隔，沒有人聲喧鬧的侵擾，在一疊疊的海浪聲中，看著日頭緩緩沉下去，當它被大海吞沒的一瞬間，仿佛聽到了日海相撞的轟鳴聲。

　　海灘上，許多人挽著褲腿，提著小桶，尋找著小海鮮，一層層的海蠣子被敲開，只留下一片片白茫茫的殘殼。可隨著太陽的墜落，敲海蠣、抽海腸的人們又都紛紛離開，海岸邊的房屋里亮起了一重重的燈光。

　　我隨意走進一家餐廳，點上三兩個小海鮮，自斟自飲，自得其樂。隔壁桌上的漁民在一番推杯換盞的酣暢淋漓后，唱起了悠揚的漁歌號子：一時輕，一時重，一時急促，一時和緩，有人領(lǐng)號，有人和聲。歌到情深之處，大家紛紛站起身來，手舞足蹈。他們的手中分明沒有漁網(wǎng)，卻一個個在賣力地拖拽著，儼然是收獲了滿倉的魚蝦蟹蚌。

　　科學(xué)家們說，地球的生命源自海洋，是大海孕育了萬物。而長島的海，不但哺育了島上世世代代的生民，更塑造了長島磅礴多姿的形態(tài)。她用數(shù)億年的光陰，在三次海侵海退的地質(zhì)變化中，雕琢出長島奇險卻也嫵媚的特質(zhì)。

　　屹立海岸的九丈崖，在海潮一年年的沖刷下，被侵蝕出一條驚險曲折的山石棧道，于崖下仰頭而望，70米高的山崖卻生出了絕壁萬丈的氣魄。腳下的山石被海水浸泡成了綠色，卻在不經(jīng)意的崩裂中，露出內(nèi)里赤丹的本色，而三兩只闖淺灘的小蝦小蟹，讓這里更充滿了諧趣。

　　乘船出海，在一片片礁石中穿行，那望夫礁引頸遠眺，觀音礁合掌而立。海天之間，除了渺小的我，還有無數(shù)飛翔的海鷗，猶如傳達大海訊息的小精靈，直將我領(lǐng)上了廟島，才歡歌著飛去。

　　長島的每一座島、每一片海都是那么通透，靜得像一首詩，美得像一幅畫。在長島諸島之中，廟島雖然面積不大，卻像是家中備受寵溺的那一個孩子，被父母兄弟們環(huán)繞在海域的中心，形成了一片闊大的海上塘灣，終年風平浪靜。廟島上供奉著天后的顯圣宮媽祖廟雖然也不似別處恢宏，卻在島嶼之上、滄海之間矗立了九百年，是中國北方最早的媽祖廟，與福建湄洲祖廟并稱為“南北祖庭”，使得長島也擁有了“北海神鄉(xiāng)”的美譽。

　　在中國的沿海地區(qū)，出于交通便利、經(jīng)濟發(fā)展的考慮，絕大多數(shù)的島嶼都架起了通往大陸的跨海大橋，實則都成了半島。而煙臺的長島，卻仍舊保持著“遺世獨立”的特性，遠離喧囂，留住了她的純凈。

　　離開長島后，我不覺后悔此番行程太過匆忙，留在腦海里的，都是一幀又一幀的美圖，不知怎樣才能合成一幅畫卷。可不是，長島的風景，就該是一幅長長的長卷，從東南角上黃海渤海相交融的長山尾，向著半劈山，向著望夫礁展開，彎到那沙子細柔的月牙灣去，繞過九丈崖，又沿著海岸西線轉(zhuǎn)回來。這幅長卷更可向著無垠的大海鋪開，將空中的海鷗、水中的游魚都收入這幅長長的畫卷中來。不遠的將來，我一定要再來長島，并且多住幾天。